Aprovechando este puente, más bien acueducto, me voy a descansar, entre comillas, al maravilloso pueblito de Almería Isleta del Moro.
Aunque me llevo el ordenata,( he de dedicar algún ratito a seguir con mi trabajillo de correcciones), supongo que no me podré conectar porque no creo que encuentre ninguna red inalámbrica disponible en un pueblito de 150 habitantes

Así que amigos y amigas blogueros/as, los echaré en falta, pero el relax de ese sitio y las maravillosas y casi SOLITARIASSSSSS playas del Cabo de Gata, me va a venir más que bien. Además voy con mi nieto mayor, mi hija y su compañero y mi hijo pequeño (37 años, pero siempre será el pequeño) que es aficionado al submarinismo y creo que disfrutará muchísimo, y como soy una marona, marona, pues también voy a disfrutar de estar todos juntos (juntos pero no revueltos)

Yo soy una enamorada de esa zona porque aunque vivo en el mar, no tiene nada que ver donde vivo (y no me puedo quejar) con el Cabo de Gata. Así que... hasta el día 2 si Dios quiere. Que tengan un buen finde los que no tengan puente-acueducto y los que sí, pues a disfrutarlo.

Petons, besos, kisses

La abueliki Amparo

Es tremendo esto que pasa en nuestras ciudades.
Llevo ya un tiempo queriendo escribir del tema, pero la falta de tiempo hace que lo haya ido dejando, sin embargo ya no puedo más.
Hoy, poniendo gasolina en la gasolinera a la que voy desde que vivo en Masnou (37 años)ha llegado una especie de tanque nuevo, lustroso, brillante, todopoderoso que ocupaba más de la mitad del espacio entre los dos puestos de gasolina. Es entonces cuando me he dicho que de hoy no pasaba.
Me pregunto qué fiebre le ha entrado al personal para tenerse que comprar esos (pues no sé qué nombre darles), tanques todoterreno para ir por nuestras carreteras o peor aún por las ciudades. y es que de un tiempo a esta parte, esos "todoterreno" que empezaron llamándose "yip" se están convirtiendo en auténticos monstruos porque es que de cerca dan hasta miedo. Cada vez son más grandes, más potentes, más poderosos, es decir, inversamente proporcionales al poco espacio urbano, a la limitación de la velocidad y al ahorro energético.
Yo no sé qué piensan los diseñadores de coches y llego a creer que al estar cerrados en sus estudios de diseño no deben pisar la calle , sobre todo, no deben tener problemas de aparcamiento porque si no no se entiende el que diseñen cada vez más,semejantes monstruos.

Hoy es el Día Mundial del Libro y, además, aquí en Cataluña, como en algunos otros lugares se celebra la fiesta de Sant Jordi (San Jorge) con una tradición muy bonita. Es el Día del Libro y de la rosa.
Antes el hombre regalaba una rosa a la o las mujeres que amaba: madre, esposa, hijas, etc y las mujeres regalaban un libro en correspondencia. Hoy en día se ha superado esa fase y todos se regalan rosas y libros indistintamente.

Y como me gusta seguir las tradiciones que merecen la pena ser mantenidas, aquí les dejo, mirándolos, un haikú de mi producción y una rosa como manda la tradición

Para tod@s mis amig@s. Espero no haberme dejado a nadie, pero si alguien debería estar y no está, por fa, que no se me ofenda sino que se sienta incluid@

Tio Taum; Tribi; Sharito Mar; Gata; Tacones lejanos; Ferroma; Marola; CarmenLuisa Escobar; Sirena azul; Diario de un pasado;Valentín Utrera;Alternativa; Cortos; Jeannex; Negro;Ppromp; Love_s; Poeta pueblo;Joelmauro; Diario de un pasado;Juan-K; Chicomatico

Libros y flores,
bonita primavera.
Tradición.

Un abrazo desde el Mediterráneo.

La abueliki Amparo

En días como el de hoy, cuando a las personas concienciadas se les remueve un poco más el estómago, es el momento de reflexionar en algo que un anciano jefe de una tribu indígena, nos dejó como legado para la posteridad. Ni fue adivino, ni brujo, ni profeta, sencillamente era un hombre sabio, con la sabiduría que da la propia Naturaleza si la observamos atentamente y escuchamos lo que nos va diciendo.
Siempre que leo la carta del jefe, me emociono y me doy cuenta de lo torpes que somos los humanos al apreciar tan poco todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Aquí les dejo la famosa carta como homenaje a ese gran sabio, jefe indio y como homenaje a la madre Naturaleza, a la Tierra, la Pachamama.

La única foto conocida del Jefe Seattle fue hecha en los años 1860 cuando se acercaba a sus 80 años de edad.( Tomada de Wikipedia)

El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envió en 1854 una oferta al jefe Seattle, de la tribu Suwamish, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el Estado de Washington. A cambio, prometió crear una "reserva" para el pueblo indígena. El gran jefe Seattle le respondió en 1855.

"El Gran Jefe Blanco de Wáshington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El Gran Jefe Blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El Gran Jefe Blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras.
¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña.
Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos?
Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja.
Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.
Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados.
Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano.
Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa.
La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto.
Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo.
No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos.
¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago?. Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespando la superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumado por los pinos.
El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire -el animal, el árbol, el hombre- todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados.
Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos.
Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir.
¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo.
Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos.
Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos: todas la cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo.
Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida; él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo.
Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. De una cosa estamos seguros que el hombre blanco llegará a descubrir algún día: nuestro Dios es el mismo Dios.
Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra; pero no es posible, Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca.

La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán; tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos.

Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja.
Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar.

¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció.

¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció.

La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia".

Jefe Seattle

Con toda mi emoción para tod@s aquell@s que me visiten. Amemos nuestra maltrecha Tierra.

Acabo de leer en la prensa que la Iglesia ha eliminado el limbo. Así que los bebitos no bautizados que mueran, por la nueva orden eclesiástica-todopoderosa,irán al cielo.
De inmediato me asaltan varias preguntas sobre el pasado y el futuro. Es probable que dentro de X tiempo la Iglesia decida que el aborto no es malo, que usar preservativo es lo correcto, que los matrimonios entre personas del mismo sexo no son ningún pecado o que el divorcio es la mejor fórmula para matrimonios rotos. Entonces mi pregunta es: ¿las nuevas leyes, dogmas o como quieran llamarse son con efecto retroactivo? Así creo que debe ser porque si no, qué hacemos con los niños que hasta ayer murieron sin bautizar y estaban tan rícamente en el "limbo", ¿les han puesto una escalera para subir al madero, perdón al cielo? ¿No se corre el riesgo de que reclamen, y con razón, daños y perjuicios por el tiempo pasado en el "limbo" mirando las avutardas?
Pues si esto es así, imaginen la que se puede liar si se cambian las normas de todo lo que hasta ahora está considerado "pecado". Yo creo que el diablo y toda su cohorte se nos va a plantar delante del Vaticano con los tridentes y se van a declarar en huelga de hambre cantando a la vez aquello de: "No, no, no nos moverán...".
Es de esperar que el Señor ponga a buen recaudo a San Agustín, inventor del "limbo" y algunas otras grandes cosas... Por mi parte voy a ver si repaso algunos escritos de este "homo terribilis" que, como ya no me cayó bien cuando me tocó estudiar sus principios filosóficos en la universidad, lo he tenido siempre en el "baúl de los recuerdos y del olvido voluntario". Va siendo hora de desempolvarlo para poderle decir: "¡Controla, que se te están desmandando!

Llevo días dándole vueltas a la cabeza sobre un tema que tiene relación con nuestra comunidad bloguera y creo que ya tengo la solución.
Nunca me han interesado los top ten de nada y siempre me preguntaba cómo se conseguía aquí estar en esa, al parecer, preciada lista. He pasado algunos días observando y cuál es mi sorpresa cuando veo que desaparece una persona que creo se merece estar en el top ten por el interés que tienen sus entradas y el ponerlas siempre a disposición del personal, pero mi sorpresa sube de nivel cuando a cambio veo, pues eso..., lo de siempre, lo que siempre va primero en las listas interneteras: la carnaza. Y eso que por estas nuestras lindes no se dan demasiado.
Es aquello de "llegué, vi, vencí". En este maravilloso país (ejem, ejem) la cultura, el divertimento, lo curioso, lo sano o lo novedoso han de ceder el paso a las tetas, los culos, los penes o las vaginas, así que, a partir de ahora me parece que mis entradas blogueras van a ser buenos anzuelos, con títulos tan sugerentes como: "ponga unas tetas en su vida", "mírame la ventanita" o "jugando con las pelotitas"; éstas sólo por poner un ejemplo, ya se me irán ocurriendo otras. La cuestión es que me miren y poder tener muuuuuuuuuuchas visiiiiiiiiiitaaaaaaaaaaaaaas
Pero no todo es así, también he observado otro tipo de anzuelo, éste mucho más sofisticado y mucho menos burdo que el anterior, pero infinitamente más rocambolesco. ¿Qué cuál es? No lo digo porque les voy a dar una pista: observen durante varios días las entradas, lean lo poquito que inician (pero que es más que suficiente) y saquen sus conclusiones, pero ¡No piquen el anzuelo! = ¡No pinchen la entrada! Todo esto si no quieren dar puntos al pescador o pescadora aunque cada cual puede hacer lo que le plazca que para eso somos libres.
Por mi parte seguiré pinchando los blogs que me interesan, los que son estéticos, los bien escritos y los que me aportan algo nuevo. A mis años, tetas, culos y demás enseres anatómicos los tengo más vistos que el TBO y los anzuelos, disfrazados o no intentaré esquivarlos.

Besos al personal

No quiero que acabe el día sin hacer referencia a esta celebración. Dicen las Naciones Unidas: "Los pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, tendrán derecho a disfrutar de su propia cultura".
El 8 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano. Desde que en el año 1971 se celebrara en Londres el primer Congreso Gitano, esta fecha ha quedó establecida para dar a conocer los problemas cotidianos de las comunidades gitanas de todo el mundo: educación, pobreza, exclusión social. En ese Congreso, y como acto simbólico, también se adoptaron una bandera y un himno gitano para todo el pueblo gitano. En el enlace pueden leer la letra en romanés-kaló y en castellano. También encontrarán un enlace a la música.

Según un informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), la población gitana en España oscila de las 600.000 personas, según datos oficiales, a los 800.000 individuos según datos de ONG's humanitarias.

Según señaló la ONG Unión Romaní "es inconcebible que los estudiante aprendan en la escuela quiénes son los esquimales o los aborígenes australianos y nadie les haya contado cuál es el origen del pueblo romaní".

Para saber más pinchar en: http://www.educared.net/primerasnoticias/hemero/2005/abril/soci/dpgita/espe.htm

Voy a espabilar un poco porque esto empieza a ser demasiado largo, así que resumiré bastante lo que fue el último día.
Nos despedimos de la gente del hotel que quisieron hacerse una foto con nosotras y dejamos el equipaje en casa de Marçal.
Para hoy teníamos planeado la visita al barrio copto, las compras y la visita al Museo.
Para ir al barrio copto cogimos el metro que estaba relativamente cerca de donde vivíamos, algo así como 20 minutos caminando, lo que aprovechamos para vivir el barrio en el que se encuentra. En dos paradas nos plantamos en el lugar y cosa asombrosa, reinaba un silencio impensable en la ciudad. Pocos turistas de grupo excepto uno de japoneses. Visitamos la iglesia colgante dedicada a SAnta María, la de San Jorge, muy recargadas las dos y el cementerio griego.

Aprovechamos la poca gente para hacer las compras en uno de los muchos bazares de la zona y de nuevo al metro y a pasear por la calle del barrio céntrico convertido en mercado al aire libre donde los comerciantes exponen la mercancía: frutas, verduras, carne, pescado, puestos de zumos y comida y gente, mucha gente haciendo la compra diaria sobre todo mujeres, también muchos escolares, jóvenes estudiantes, comerciantes, etc.

Taxi y a comer al mismo restaurante donde habíamos cenado la noche anterior. De ahí al museo donde después e sacar las entradas, dejar las cámaras y pasar el control de entrada, decidimos lo que queríamos ver porque hay tanto para ver que se necesitaría más de un día para verlo. Optamos por la sala de la entrada con grandes colosos: Ramses II, Tutmosis III entre otros y por supuesto, el tesoro de Tutankamon que de tanto verlo en los libros no me llamó demasiado la atención, cosa que si lo hizo la colosal caja de los vasos canopos que no tenía vista a su tamaño real.
De lo que disfruté mucho fue de las pequeñas piezas vistas en los libros pero aquí en la realidad y que nuestran muchos aspectos de la vida de los antiguos egipcios. Por lo demás creo que hay un exceso de piececitas y un cierto desorden en la distribución.
Y ya poco tiempo quedaba pero aún pudimos ir a una tienda de artesanía para comprar música auténtica del país. Luego atavesar esa inmensa plaza, centro de la ciudad, donde la circulación intenta ser ordenada por dos guardias (la plaza tiene un tamaño como 10 puertas del Sol o más), taxi y a descansar un rato en casa de Marçal y Jessica, ordenar las maletas, meter las compras, escribir las postales y coger un taxi para el aeropuerto.
Despedida y cierre. Son las 2 horas de la madrugada y nuestro vuelo sale rumbo a Barcelona donde llegamos a las 5'30 horas. Lancy nos estaba esperando y nos trajo a Masnou.
En resumen un viaje corto de días pero muy bien aprovechado. Todo lo que he visto me ha encantado y merece la pena.

Fotos.-Todas las fotos de estas entradas son personales

El paseo en la calesa o carrito de caballo, como se quiera, fue una buena experiencia porque el cochero te va parando donde tú quieres y te espera. Nos llevó a la plaza de las tres mezquitas, parada obligada y de verdad que merece mucho la pena porque el conjunto de las tres mezquitas es precioso. La más impresionante es la que se encuentra en el centro de las tres, la de Abul-Abas

Aquí no nos dejaron entrar por la puerta principal y tuvimos que entrar por la puerta de las mujeres y muchas de las fotos del interior las hicimos a través de los agujeritos que forman la celosía de separación hombres-mujeres.

Desde las mezquitas seguimos por el paseo marítimo hasta llegar al fuerte,donde ya te deja el cochecito de caballos, situado donde estuvo el famoso Faro, no mata. Es una construcción que de lejos parece un castillo.

Tiene en uno de los lados una mezquita. Esta zona con el rompeolas, el paseo y la gente tomando el sol, me recordó, por la estructura, un poco el San Sebastián de los años 50, sólo que la parte de paseo al lado de las rocas está ocupada por los tenderetes de objetos para los turistas.
Fuimos dando un paseo por el barrio de los pescadores; llegamos a la lonja del pescado y vimos cómo los pescadores vendían su mercancía en la misma calle. Me llamó la atención ver cómo limpiaban los congrios: le daban un mordisco en la cabeza y con los dientes tiraban de la piel hasta la cola y la sacaban entera. Todo un arte.

Llegamos hasta la zona de las playas y buscamos un sitio para comer pescado. Encontramos el restaurante que nos había recomendado una señora que era oceanógrafa y había estado en Zaragoza para no sé qué cosa del agua. El restaurante tenía el pescado para que uno lo pudiera escoger a su gusto. Comimos muy bien y de nuevo a un precio de risa. Después fuimos paseando por el paseo que da a las playas, lleno de chiringuitos para los adultos y de juegos para los niños. Así llegamos al que fue palacio del rey Faruk, al menos eso nos dijeron unos guardias que andaban por allí. El jardín del susodicho palacio es enorme, bien cuidado y está abierto al público, no así el palacio.
Nos encontramos a un grupo de chavalines que nos asediaron a preguntas y de nuevo lo de Barça y Ronaldiño. Como llevaba muchos bolígrafos, les dimos uno a cada uno y ellos encantados porque, al parecer, el bolígrafo para los escolares es un lujo. Se fueron corriendo a enseñárselo a sus compañeros del barrio.
Cogemos un taxi para ir al centro de la ciudad. Gente y más gente. Vestimentas e todo tipo pero en general con cierta elegancia; tiendas de ropa que me llaman la atención.

De ahí andando, andando, fuimos a buscar el zoco. Más pequeño que el de El Cairo pero igual de variopinto. A destacar una callejuela que la llaman "de las damas" porque sólo tienen tienditas de cosas para la mujer: vestidos, adornos para los velos, velos, pinturas y maquillajes, ropa para la casa, etc. Es tan estrecha que sólo cabe una persona entre los dos lados.

De ahí a la plaza de la estación para coger de nuevo el tren a el Cairo. Una vez en la ciudad nos llevaron a cenar a un restaurante egipcio con especialidades del país. Buenísima la cena y mejor el precio. Decidimos que volvíamos al día siguiente.

Y de ahí al hotel porque estábamos reventadas del madrugón y el trajín de todo el día, pero había sido un día muy bien aprovechado.

Madrugón de los buenos para coger el tren a las 9. No explico lo que es el metro de El Cairo que lleva a la estación central, a las 8'30 de la mañana porque necesitaría todo el blog. De todo puedes ver de todo sobre todo en el vestuario de las mujeres: desde las que van tapadas totalmente incluso con guantes (no sé cómo pueden ver o por dónde ven) y que me recordaban a las mujeres de la cofradía de la Dolorosa de Zaragoza hasta las chicas con sus vaqueros ajustados, camiseta enseñando un poco,un poco no crean, del estómago, pasando por las que tapaditas sólo enseñan los ojos. Eso sí, todos corriendo de un lado para otro. en la estación no dejan hacer fotos, aunque a escondidas pudimos hacer algunas.
La estación pues como todas las estaciones ligeramente cutre; pero los trenes...¡ah los trenes! al menos los que yo pude ver, sobre todo uno que en principio pensé que no funcionaba, pero al ver gente sentada estaba claro que sí; pienso que no lo habían limpiado desde que lo pusieron en circulación.
En la estación continúa lo variopinto del vestuario. Hombres y mujeres con toda la gama de gorritos, pañuelos, fulares, chilibas, trajes de ejecutivo, etc. Generalmente las mujeres mayores gustan de los colores oscuros, negro sobre todo mientras que la juventud luce toda la gama del arco iris y tiene un salero especial para ponerse los velos.
Nos subimos a nuestro vagón de un tren normalito por fuera; por dentro parecido a cualquier español tipo Altaria excepto pot lo que toca a la limpieza. Los asientos de color granate, son cómodos, pero no se sabe cuándo se debieron de limpiar porque la parte de apoyar la cabeza es más bien de un gris indefinido. De todos modos se puede aguantar.
Al pasar por toda la ciudad me llama la atención un barrio en el que parece que las casas están sin construir aunque hay señales de vida en ellas. Me explican que en El Cairo sólo se pagan los impuestos cuando las casas están acabadas, entonces lo que hacen es dejar la última planta sin acabar, viéndose las vigas y los pilares, la fachada sin pintar, es decir, "ladrillo vista" y a vivir que son dos días. No se pagan los impuestos por vivienda y así barrios enteros.
El viaje a Alejandría dura dos horas en ese tren, en otros tres y se pasa por toda la parte del delta: campos verdes, árboles, huerta y agua. Son las once de la mañana cuando llegamos, es decir puntualmente. Nuestro destino primero era la Biblioteca así que taxi y nos deja en las escalinatas de la imponente construcción. Haber visto las fotos no da idea de la grandiosidad de esa construcción ultramoderna. Ese círculo de vidrio y aluminio es enorme y da la sensación, desde lejos, que se adentra en el mar. La pared del edificio que es de granito traído de Asuán, está decorado con signos caligráficos de casi todas las lenguas, impresionante.

Hay gentes de todos los lugares y me llama la atención la cantidad de colegios visitantes, también lo vi en las Pirámides. Los chiquillos, en inglés, saludan a los extranjeros y nos preguntan de dónde somos, ¡la que se armó cuando les dijimos que de Barcelona! se salieron de la fila, se nos acercaron y empezaron: Ronaldiño, Ronaldiño. Los maestros, unos más condescendientes que otros, pero por lo general les dejaban hacer si veían que no molestaban. Yo estaba encantada con las criaturas y todos gritábamos ¡Barça! así que al final, los maestros y maestras los llamaban a hacer las filas y la chiquillada nos decían adiós con las manos.

Entramos en la biblioteca después de pasar no sé cuántos controles y fuimos a la sala de lectura, la más grande del mundo. Con una altura de 33 metros y once niveles tiene más de 2000 puestos de lectura. En cada nivel hay ordenadores en cantidad, departamentos para invidentes y hasta una imprenta digital de manera que te puedes hacer un libro allí mismo. (La foto muestra uno de los niveles, concretamente el que hace el númmero 6 que es el central o el de el medio, como quiera. Más arriba hay 5 y otros 5 debajo de éste)

Estuvimos mucho rato mirando las estanterías, la gente que leía, estudiaba o simplemente visitaba la sala; preguntamos los libros que hay (200.000) catalogados hasta ese momento, pero la capacidad es de 20 millones,eso sin contar los 50.000 mapas, los 10.000 manuscritos, los 50.000 libos únicos, los 10.000 multimedia-audio y los 50.000 multimedia-visual que ya hay. Trabajan más de 500 funcionarios. Impresionante.
Salimos y decidimos, siguiendo los consejos de una amiga, Rufina, que ya había estado allí, coger una calesa y que nos llevara a las mezquitas y todo el paseo marítimo hasta el fuerte; un señor paseo del que hablaré en otro momento.

No me alargo más porque hay mucho más para contar (continuará)

Al caer la tarde nos llevaron a ver los zocos y las mezquitas que había por la zona que se conoce como "El Cairo islámico". Hay que tener cuidado porque con la cosa del gran bazar de Al-Kahalili se pierde uno todo lo que es el viejo Al-Kahilili que está justo en la esquina de enfrente del grande.
El Cairo islámico es Patrimonio de la Humanidad desde 1979 y corresponde a la antigua ciudad medieval
Tanto uno como otro hay que visitarlo. nosotras tuvimos la suerte de ir con Marçal y Jessica que como he dicho varias veces llevan un año en la ciudad y lo primero nos llevaron al Cairo Islámico con, no sé cuántas habrá, callejas, mezquitas y minaretes, con viejas casas y edificios. Además de nuestros anfitriones, un amigo de ellos, un señor inglés mayor que vive allí desde hace más de 40 años, nos estuvo acompañando y explicando un montón de cosas. nos levó a una placita en la que hay un palacio de una princesa que sirvió de centro de acogida en tiempos medievales, a los pobres. Está bastante hecho polvo, pero conserva el encanto de las celosías en las ventanas.
También con él pudimos entrar en la mezquita de Al-Azhar por una puerta lateral porque por la principal no nos dejaban; pero el señor inglés se conoce a toda la gente de aquella zona y al guardían de aquella puerta no sé qué le dijo que nos dio paso (previa propina, claro está) y una vez dentro, sin zapatos pero con calcetines y con un fulard a modo de velo, un servidor de la mezquita nos estuvo explicando todo, nos dejó hacer fotos y me djó tocar la hornacina que marca a dirección de la Meca. Total que me cogió un ataque de emoción y lo que no me había pasado en las Pirámides me dio allí: un ataque de llanto que, supongo, fue la explosión de todas las emociones vividas desde la mañana.

Las callejas estaban como siempre, sucias, con el asfalto medio levantado en algunos sitios, pero con unas tiendecitas encantadoras, sobre todo había librerías de viejo y barecitos con los hombres fumando la pipa de agua, la xixa. Mujeres nativas es difícil ver por allí. Eso sí, gatos... ni lo sé. Adentrándonos en el barrio estaban las tiendas de ropa, y cacharrería, todas llenas de colorido y con unos vestidos que son una preciosidad, nada parecido a lo que vemos a las personas que viven en nuestro país.

Ya cuando íbamos de vuelta pasamos por un edifio grande y vimos que había un concierto de música del Sudán por un grupo sudanés; preguntamos y era gratuito así que entramos. El local, precioso y auténtico. El señor inglés nos explico que era un sitio donde en la época medieval se hacían las transaciones comerciales de ganado y cereal, es decir lo que nosotros llamamos lonja.

El conjunto del Sudán era numeroso y lo hacían muy bien.
Desde allí nos fuimos al zoco grande, el de los turistas. El señor inglés no nos acompañó porque él prefiere lo que no es para turistas.
El gran Khan al-Khalili, el principal mercado de la ciudad es impresionante, aunque marea el que te vayan persiguiendo para que compres y el regateo es agotador, pero hay que regatear si no lo consideran una ofensa. Se puede encontrar de todo lo que uno pueda imaginar pero a mí me dejaron impresionada las tiendas o puestos de sedas y especias y lo variopinto de la gente que son de todas las profesiones y condiciones sociales, y el lugar ideal para llenarse los ojos del colorido ambiente de los vestidos de las mujeres. Observar a la gente es otra de las cosas que deja sorprendido y que no te cansas de mirar: los camareros, la gente que compra, los que sólo miran y pasean...

Desde allí, ya a las once de la noche nos llevaron a cenar a un restaurante japonés a la orilla del Nilo.¡Una pasada de restaurante! Nada chillón y con una cocina exquisita. esta vez nos costó un poco más caro que la comida. En vez, de al cambio, 12€, aquí fueron ¡14€! Sigo diciendo que hay que plantearse si no sería una buena idea irse a vivir allí (claro que con sueldos europeos)
Y de vuelta a casa a dormir porque mañana hay que madrugar que vamos a ir a Alejandría y hay que coger el tren que sale a las 9 de la mañana.
Buenas noches.

Nuestros anfitriones querían que viéramos las diferentes facetas que se dan en El Cairo así que nos llevaron a comer en un barco-restaurante anclado en el Nilo, en la zona que el río se bifurca en dos brazos y forma una isla. Al parecer en esta isla es donde se ubica la "crem" de los extranjeros que viven en esta inmensa ciudad. Vamos, como decimos aquí "el barrio pijo".

El barco, excepto por las letras, nada tiene que ver con el mundo egipcio, aunque pude ver que la mayoría de las personas que estaban comiendo eran árabes, egipcios y con pinta de ejecutivos ellos y elegantes señoras vestidas a la usanza, ellas.

El restaurante-barco tiene dos zonas: una para los que quieren comer carne y otra para los que prefieren pescado, aunque el comedor exterior, abierto al río, es indistinto para unos u otros ya que si quieres comer fuera has de entrar a la zona correspondiente a escoger, en vivo y en directo, el pescado o la carne que te apetece. Nosotros escogimos pescado. Perfecto el servicio, atentísimos los camareros,exquisita la comida, a base de pescado fresco y dentro de la más auténtica dieta mediterránea, y con un postre buenísimo. Pensé en lo que nos iba a costar la broma dadas las características del local y la calidad y cantidad de la comida y cuando Montse vio la factura y me la enseñó, pensó que se habían equivocado. En nuestras mentes euro-peas era impensable que semejante banquete para 4 personas costara, al cambio ¡48€! Es decir, habíamos comido por 12 euros. Me parecía tan increíble que no salía de mi asombro; pero Marçal nos explica que lo que habíamos pagado era impensable para el ciudadano cairota. Para mis adentros me decía: "Habrá que hacer un pensamiento y venirse a vivir aquí". Eran las cinco de la tarde y nos dimos un tiempecito para descansar en el hotel ya que, después, íbamos a pasear por el gran zoco de El Cairo, al menos ésa era nuestra idea.

Con el cansancio del viaje, dormí perfectamente, claro que eso no es nuevo en mí porque duermo siempre como un tronco. Sólo me desperté a las 6 de la mañana cuando el imán de turno inició el rezo. Otra novedad para contar. Resulta que para que todo el mundo sepa cuándo toca rezar, en las mezquitas hay unos extraordinarios equipos de megafonía, exteriores, que en el silencio, relativo, de la noche, ya se pueden imaginar cómo se oyen los rezos. Pero una vez comprendí lo que pasaba seguí durmiendo tan ricamente hasta las 9 ya que habíamos quedado a las 10.
Me duché con las zapatillas puestas para no tocar el suelo de la bañera; desayunamos y preguntamos en recepción si ya teníamos la nueva habitación. Nos dijeron que sí y fuimos a verla. ¡Aquello era otra cosa! Limpia, ordenada, grande y con el baño de nueva factura.
Nos vinieron a buscar y en un taxi fuimos a Giza, que antes era una ciudad y ahora es un barrio más de El Cairo. Gente por todos los lados, turistas del país y extranjeros a mogollón.
Una de las ilusiones de mi vida se estaba cumpliendo: ver las Pirámides. Me impactó el momento en el que vi el conjunto:las Pirámides allá a lo lejos y mucho más cerca la Esfinge. Empezamos a caminar (hay un buen paseo) para ir, poco a poco, acercándonos e ir viendo cómo el tamaño de las construcciones se va haciendo cada vez más grande. La Esfinge la están restaurando, pero se ve perfectamente.
Me llama la atención ver policía montada en camellos y caballos controlando que no se comentan esas barbaridades que desgraciadamente se suelen cometer en las edificaciones (escribir el nombre, pintar corazoncitos, arrancar un trocito, etc).
Superada la Esfinge a mi derecha la pirámide de Kefrén, la segunda en tamaño. Uno puede acercarse hasta la base y tocarla, cosa que yo no esperaba porque suponía que tendrían alguna valla alrededor; pues no, acceso libre al exterior y pagando si quieres entrar dentro. Nosotros optamos por no entrar y menos yo con la claustrofobia.
Seguimos caminando y llegamos a la gran Pirámide, la de Keops, inmensa y dominando la zona de la meseta desértica. Tocarla me causa una extraña sensación.

¡Estoy tocando la historia de hace 5.000 años!
Los misterios que encierran estos monumentos no creo que nunca se lleguen a descifrar. Lo que sí es cierto es que en ese lugar se respira un aire diferente. Estamos mucho rato allí respirando aquel aire cargado de energías; hacemos fotos continuamente de todo lo que vamos viendo, miramos a los camelleros que invitan constantemente a dar un paseo, a los camellos que descansan a los pies de la pirámide;a la policía que se pasea, éstos caminando para que no la más leve piedra se coja.
Decidimos seguir con nuestro paseo y acercarnos a la pirámide de Mikerinos, la más pequeña de las tres, pero también inmensa y más adentrada en el desierto.
Mi sorpresa es ver que las fotos que estamos acostumbrados a ver de las Pirámides no responden a la realidad sino que están tomadas de forma que parezca que están mucho más cerca unas de otras. Allá en la lejanía se vislumbra Sakkara con su pirámide escalonada. Lo podemos vislumbrar porque hemos tenido suerte y el día está despejado y el viento que sopla no viene del desierto. Un camellero nos pide que le hagamos una foto sin que le demos propina; se la hago y me regala un escarabajo pequeñito azul (very tipical), pero me hace ilusión.

Son las tres de la tarde, hay que ir a comer y antes desandar todo lo andado. Voy feliz.
Marçal y Jessica nos dicen que nos van a llevar a comer a un restaurante en un barco a la orilla del Nilo...(continuará)